Emoldurando Beirados e Rakes

Para ajudar a medir e visualizar os componentes do beiral, é feito um desenho em tamanho real. Este desenho fornece dimensões e distâncias para todas as peças. A viga vista na foto seguinte ajuda com o layout.
Para ajudar a medir e visualizar os componentes do beiral, é feito um desenho em tamanho real. Este desenho fornece dimensões e distâncias para todas as peças. A travessa vista na foto seguinte ajuda com o desenho.

Eaves e ancinhos que salientem as paredes laterais de um edifício são fundamentais para a vida de um edifício. O derramamento de água da chuva para longe do revestimento e do revestimento – especialmente de soleiras de portas e janelas – pode reduzir grandemente a podridão, o míldio, e uma série de outros problemas que podem ser causados pelo fluxo de água pela face do edifício. E para além das considerações práticas, beirados e ancinhos bem proporcionados podem também ser um elemento de design atractivo.

Há muitas formas de emoldurar beirados e ancinhos. O meu sistema é simples e proporciona uma fixação forte e positiva dos elementos salientes ao edifício, bem como um pregagem sólido para os materiais de acabamento. Construí recentemente um pequeno edifício com um telhado de 6 em 12 poços que oferece um exemplo perfeito para mostrar o processo que utilizo na construção de beirados e ancinhos.

Start With the Rafter Tails

O componente principal de qualquer detalhe de beirado é a cauda da viga – a parte da viga que se estende para além da parede exterior. Para determinar exactamente como será a cauda da viga, faço sempre um desenho em tamanho real sobre um pedaço de contraplacado de todos os elementos do beiral, incluindo materiais de enquadramento e acabamento (ver ilustração, acima).

A primeira coisa que determino no desenho é a largura total do beiral. Para este projecto, isso foi 10 polegadas desde o exterior do friso até ao exterior da fachada acabada. Depois de desenhar a moldura da parede, o revestimento, e o friso de 1 polegada de espessura, quadrado uma linha de nível a partir da face exterior do friso e marquei 10 polegadas a partir daí. Alinhando a borda do meu friso na marca, desenhei uma linha de prumo que representava a face exterior da fáscia. A partir desta referência, marquei outra linha de prumo de 3/4 polegadas para a espessura da fáscia, e de 1 1/2 polegadas para uma subfáscia de 2 por 2. Isto estabeleceu onde eu teria de fazer o corte vertical para a cauda da viga, que acabou por ficar a 8 3/4 polegadas da parede embainhada.

Um simples jig de travessa ajuda a colocar os detalhes do beiral. O triângulo tem a linha de prumo numa perna e a linha de nível na outra, pelo que também é útil para desenhar linhas de corte. Informações como o número de graus e o comprimento da hipotenusa num triângulo de base um estão também incluídas para referência.
Um simples jig de viga ajuda a colocar os detalhes do beiral. O triângulo tem a linha de prumo numa perna e a linha de nível na outra, pelo que também é útil para desenhar linhas de corte. Informações como o número de graus e o comprimento da hipotenusa num triângulo de base um são também incluídas para referência.

Para ajudar no desenho e na colocação das vigas, utilizei uma simples viga que construí no local a partir de um pedaço de contraplacado com um canto de fábrica. A partir desse canto, cortei um triângulo direito na inclinação do telhado, duplicando as dimensões de subida e corrida para que o jig pudesse ser utilizado para cortar vigas de tamanho normal. Para este telhado de 6 em 12 polegadas, fiz uma perna de 12 polegadas e a outra de 24 polegadas. Depois de cortar o ângulo, prendi tiras de 1×2 ao longo da hipotenusa de ambos os lados. Também etiquetei o jig com o passo e o ângulo; guardei todos os meus jigs e guardei-os para a próxima vez que precisasse de cortar um telhado com o mesmo passo.

Para usar o jig, simplesmente prendo o 1×2 à borda superior da travessa e tenho instantaneamente tanto a borda de prumo como a de nível para escrivão.

As caudas das vigas podem ser moldadas no chão usando a travessa para traçar o padrão de travessa de forma rápida e precisa. Mas prefiro cortar e instalar as vigas apenas com o corte da crista e bocas de pássaros, deixando as caudas longas para serem cortadas no lugar. Assim, depois de as vigas terem sido pregadas, medi da bainha a distância – 8 3/4 polegadas – tinha determinado para a saliência, e marquei a primeira e última travessa. Fiz filas a partir dessas marcas e depois parti uma linha de giz de uma extremidade do telhado para a outra através das extremidades superiores das vigas. Usando essa linha estalada como guia, colocaria as caudas das vigas numa linha de seta.

As caudas das vigas são instaladas por longos períodos de tempo. Depois o corte do prumo é medido e marcado no primeiro e último rafters. Uma linha de giz rompida entre essas marcas alinha perfeitamente os cortes de prumo nas caudas.
As caudas das vigas são instaladas compridas. Depois o corte de prumo é medido e marcado na primeira e na última travessa. Uma linha de giz rompida entre essas marcas alinha perfeitamente os cortes de prumo nas caudas.

Cortar as caudas de viga de cima faz com que o corte se abra naturalmente à medida que se corta, e deixa o desperdício cair inofensivamente.
O corte das caudas de viga de cima faz com que o corte se abra naturalmente à medida que se corta, e deixa os desperdícios caírem inofensivamente.

Em cada viga, canalizei uma linha para baixo a partir da linha de giz, usando um quadrado Hanson Pivot a um passo de 6 em 12 (também poderia ter usado o meu jig nesta altura; só precisa de haver espaço suficiente para o alinhar nas caudas). A Praça Pivot também fornece o ângulo, que para um passo de 6 em 12 é de 26,5 graus. Depois, de pé em cima da parede, corto cada linha de prumo com uma serra circular.

Gosto de cortar as caudas de cima porque o corte da serra se abre à medida que o corte se aproxima da conclusão, deixando os resíduos cair inofensivamente para baixo e para longe da serra.

Os cortes de prumo para estas rafters são demasiado longos para a fáscia, pelo que a altura (tirada do desenho em tamanho real) é medida e marcada na extremidade de cada cauda. Uma linha é então esquadriada para o corte de nível.
Os cortes de prumo para estas vigas são demasiado longos para a fáscia, pelo que a altura (tirada do desenho em tamanho real) é medida e marcada na extremidade de cada cauda. Uma linha é então esquadriada para o corte de nível.

Os cortes de prumo nestas caudas de viga tinham mais de 6 polegadas de comprimento para a fáscia de 1×6 que tencionava utilizar. Para encurtar o corte de prumo, foi necessário um corte nivelado ao longo do fundo de cada cauda. Voltei ao meu desenho de tamanho completo e coloquei a borda exterior superior da fáscia 1×6 em linha com a parte superior da viga. Em seguida, desenhei a superfície inferior acabada da túnica a 1 polegada para cima a partir da base da fáscia. (Esta quantidade é arbitrária, mas uma sobreposição de 1 polegada sempre me pareceu correcta). A espessura de 3/8 polegadas do material da ensaboadela veio a seguir. Essa linha também indicava a parte inferior da subfáscia.

A parte superior da subfáscia 2×6 foi biselada para continuar a linha da inclinação do telhado 6-em-12. Para garantir que o corte nivelado das caudas das vigas não interferisse com a instalação do soffit, desenhei o corte a 5 1/4 polegadas do ponto curto do corte do prumo para proporcionar bastante espaço livre. Depois de medir essa distância no corte de prumo de cada viga, marquei o quadrado do corte nivelado até ao corte de prumo e fiz os cortes utilizando uma serra circular.

Após a instalação da subfáscia, uma linha é esquadriada sobre a bainha para localizar o livro de registro para fixar o soffit.
Depois de instalada a subfáscia, uma linha é colocada ao quadrado sobre a bainha para localizar o livro razão para anexar a cornija.

O livro-razão é deixado comprido e será cortado em comprimento quando os retornos forem construídos. Os entalhes sob a travessa permitem que o ledger seja de dimensão completa nas extremidades para melhor suportar a estrutura de retorno.
O ledger é deixado comprido e será cortado à medida quando os retornos forem construídos. Os entalhes debaixo da travessa permitem que o livro-razão tenha a dimensão completa nas extremidades para melhor suportar o enquadramento do retorno.

Fim da armação do beiral

Após rasgar a parte superior da subfascia com uma serra circular ajustada a 26,5 graus, lavei a aresta superior rasgada com a parte superior do corte do prumo na travessa e aparafusei a subfascia às caudas da travessa. Em ambas as extremidades do telhado, deixei a subfáscia escorrer para além da largura prevista das ancoragens. Este cantilever bem ancorado proporcionará um apoio firme à extremidade inferior da viga da barcaça, bem como um apoio ao retorno.

Após a subfáscula ter sido fixada, eu quadrado a partir do fundo do tabuleiro e marquei um nível de linha na bainha da parede em ambas as extremidades da parede. Parti uma linha a giz e depois prendi um livro de 2 por 2 à parede com o bordo inferior na linha. Neste projecto, entalhei o livro-razão para caber abaixo da travessa, de modo a que as extremidades onde a moldura de retorno seria fixada tivessem a dimensão total do stock. Tal como com a subfascia, corri o livro-razão para além da largura prevista do ancinho em ambas as extremidades do edifício. A secção cantilever do ledger suportará os retornos do ancinho.

Blocos feitos de 2x4s anexados à subfáscula e ao ledger para suportar o material do ancinho e o respiradouro do ancinho.
Blocos feitos de 2x4s anexam-se à subfascia e ao livro razão para suportar o material e o respiradouro da soffit.

Porque planeei utilizar a abertura contínua de beiral neste projecto, adicionei blocos cruzados para suportar as bordas interiores do material da fuligem, bem como a própria abertura. Cortei os blocos transversais para encaixar e instalei-os ao lado das caudas das vigas. A instalação dos blocos antes da fascia acabada permite-me pregar através da subfáscia e nas extremidades dos blocos transversais. Estes blocos podem ser instalados em qualquer ponto após a instalação da subfáscia e da travessa; neste projecto, instalei-os após a instalação da travessa da barcaça.

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A parte triangular da parede da travessa é construída após a instalação da travessa. As placas diagonais estão a 3 1/2 polegadas para baixo a partir dos topos das traves para suportar vigias 2x4 para enquadrar o ancinho. Após os pontos finais das placas serem localizados, o comprimento é encontrado utilizando um triângulo de base 1 para um passo de 6 em 12 onde a hipotenusa é 1,118 vezes o comprimento da base. Após a armação da empena, as vigias estendem-se desde a primeira viga dentro da parede da empena para fora sobre as placas para apoiar a viga da barcaça.
A parte triangular da parede da empena é construída após a instalação das vigas. As placas diagonais estão a 3 1/2 polegadas para baixo a partir dos topos das vigas para suportar vigias 2×4 para enquadrar a travessa. Após os pontos finais das placas serem localizados, o comprimento é encontrado utilizando um triângulo de base 1 para um passo de 6 em 12 onde a hipotenusa é 1,118 vezes o comprimento da base. Depois de emoldurada a empena, as vigias estendem-se desde a primeira viga dentro da parede da empena até ao exterior sobre as placas para suportar a viga da barcaça suspensa.

Framing a Dropped Gable Wall

Uma das chaves para emoldurar o ancinho com o meu sistema é a construção de uma parede de empena “largada”, cujo topo está 3 1/2 polegadas abaixo dos topos das vigas. Depois, após a construção da parede, instalo blocos 2×4 “vigias” que se estendem desde a primeira viga a partir do fim do edifício, sobre a empena caída, e até uma viga de barcaça para formar o ancinho suspenso (ver Parede de Empena suspensa que suporta o ancinho suspenso, acima).

Para encontrar os pontos longos para a placa inferior da empena caída, definir um quadrado de 5 polegadas (3 1/2 polegadas para as vigias e 1 1/2 polegadas para a placa superior). Deslize o quadrado para baixo da viga e marque onde toca a parte superior da parede.
Para encontrar os pontos longos para a placa inferior da empena caída, definir um quadrado de 5 polegadas (3 1/2 polegadas para as vigias e 1 1/2 polegadas para a placa superior). Deslize o quadrado para baixo da viga e marque onde toca a parte superior da parede.

Medir e marcar essa distância no final da parede. Essa marca é onde o ponto longo inferior da placa de empena vai aterrar.
Medir e marcar essa distância no fim da parede. Esta marca é onde o ponto longo inferior da placa de empena irá pousar.

Para poupar tempo, adicionei a parte triangular “gable” da parede após as paredes inferiores terem sido construídas e levantadas. Emoldurei a empena caída com uma placa superior dupla, e comecei por encontrar as posições finais da placa superior inferior. O bordo superior dessa placa estava 5 polegadas abaixo do topo da travessa. Assim, fixei o meu quadrado de combinação em 5 polegadas e deslizei a cerca por uma travessa até a lâmina tocar no topo da placa de parede. Marquei esse ponto e depois medi-o até à face exterior da parede (2 5/8 polegadas). No final da parede lateral, medi em 2 5/8 polegadas, o que marcou o ponto comprido inferior da placa inferior para a empena caída.

No topo da viga, deslize o quadrado até à crista e marque onde a lâmina toca.
No topo da viga, deslize o quadrado até à crista e marque onde a lâmina toca.

Marque a distância para baixo a partir do topo da crista. É aqui que o ponto superior longo da placa de empena vai aterrar.
Marca essa distância para baixo a partir do topo da crista. É aqui que o ponto superior longo do prato de empena irá pousar.

Para encontrar o ponto superior longo dessa placa, deslizei o quadrado de combinação para cima da viga até a lâmina tocar o cume. Após marcar e medir esse ponto (5 1/8 polegadas para baixo a partir do topo da crista), marquei essa distância ao longo da crista acima da parede final. Esta linha marcou o ponto longo superior da placa de empena inferior.

Antes de construir a aresta, marquei e cortei a secção da aresta que se estende para apoio extra no topo do ressalto, o que foi provavelmente um exagero, dadas todas as vigias que seguram a vigia da barcaça. Para cortar a crista, encanei-me da parede abaixo e depois medi 10 1/2 polegadas para a saliência mais a bainha, e marquei o corte vertical. Para o corte horizontal, defini o meu quadrado combinado para 3 1/2 polegadas (a largura da viga de barcaça) e deslizei-a para cima de uma das vigas até ao cume. Como antes, marquei onde a lâmina do quadrado tocou a crista e medi-a desde o topo da crista até essa marca. Na parte saliente do cume, marquei e cortei uma linha de nível a essa distância, menos 1/2 polegada para permitir que a inclinação da viga da barcaça continuasse até ao pico.

Para construir a empena, instalei um prumo desde a placa superior da parede da extremidade até ao cume. Confirmei a disposição da empena medindo o poste até ao ponto de disposição da placa marcada na cumeeira, e depois desde o poste até ao ponto de disposição na placa da parede da extremidade. Como a subida deve ser metade da corrida num esquema de 6 em 12, essas medições confirmaram que o esquema estava correcto.

O passo seguinte é determinar o comprimento da placa de empena inferior, ponto longo a ponto longo. Para o fazer, tirei o número que tinha escrito na minha trave para a hipotenusa de um triângulo de base 1.

Este número é fácil de encontrar utilizando um quadrado de emolduramento antiquado. Sob o “6” do quadrado está o número 13,42, ou o comprimento de uma viga por pé de corrida. Dividi 13,42 por 12 polegadas para chegar a 1,118 quando o comprimento da base é 1. Depois simplesmente multipliquei o comprimento da base (72 5/8, ou 72 625, polegadas) por 1,118, o que equivale a 81,195 (ou 81 3/16) polegadas, ou o comprimento da placa de empena inferior, ponto longo a ponto longo.

Para o ponto longo inferior da placa de empena, marcar o ângulo de inclinação numa extremidade usando o jig da viga. Coloque o quadrado ao longo da peça e marque ambas as extremidades.
Para o ponto longo inferior da placa de empena, marque o ângulo de inclinação numa das extremidades utilizando o jig da travessa. Aplique o quadrado ao longo da peça e marque ambas as arestas.

Para cortar o ângulo agudo, faça o corte de ambos os lados da placa de calda. Quando terminar o corte, alisar a superfície cortada com uma lixadeira de cinta. Medir e cortar a placa ao comprimento, fazendo um simples corte de prumo no topo.
Para cortar o ângulo agudo, fazer o corte de ambos os lados da placa em stock. Quando terminar o corte, alisar a superfície cortada com uma lixadeira de cinta. Medir e cortar a placa ao comprimento, fazendo um simples corte de prumo na parte superior.

Em ambas as arestas de um 2×4, fiz cortes de 63,5 graus correspondentes (o ângulo complementar de um passo 6 em 12) utilizando a aresta nivelada da minha travessa. Este ângulo agudo formou o ponto longo na extremidade baixa da placa de empena. Depois de cortar ao longo destas duas linhas com uma serra circular, alisei o corte com uma lixadeira de cinta. Depois puxei a medida da placa (81 3/16 polegadas) da ponta longa deste corte para marcar a ponta longa do corte de prumo, que fiz numa serra de serra.

Depois de colocar os cavilhas para a empena caída, corte e instale a segunda placa.
Depois de colocar os cavilhas para a empena caída, corte e instale a segunda placa.

Alinhei as extremidades desta placa com as marcas na crista e na placa da extremidade da parede e depois fixei a placa em ambas as extremidades. Depois de verificar se a placa estava direita, coloquei e instalei os pinos, mantendo-os alinhados com os pinos da parede abaixo. Fiz os cortes angulares para a parte superior de cada perno com a serra de serra de 26,5 graus e preguei-os através da placa para os fixar na parte superior. Para terminar de emoldurar a empena caída, cortei e instalei uma segunda placa superior sobre a inferior.

2x4 vigias sentam-se em cima da empena caída, com as extremidades deixadas compridas. Eles pregam na primeira viga e depois cantilever para fora para apoiar a viga da barcaça. Uma linha de corte nas extremidades das vigias assegura que a vigia da barcaça será perfeitamente direita.
2×4 vigias sentam-se em cima da empena caída, com as extremidades esquerdas compridas. Eles pregam na primeira viga e depois cantilever para apoiar a viga da barcaça. Uma linha de corte nas extremidades das vigias assegura que a viga da barcaça será perfeitamente direita.

Construindo o Rake

Depois de medir e marcar a porção cantilever da subfáscia a 8 1/2 polegadas da parede de empena, corto-a no lugar com uma serra circular. Na chapa de empena, coloquei os locais dos miradouros 2×4 a 16 polegadas no centro. Cortei e instalei os miradouros um pouco compridos e depois estendi uma linha através das suas extremidades superiores a 8 1/2 polegadas da parede. Mais uma vez, esta linha encaixada colocou as extremidades dos miradouros numa linha perfeitamente direita. Depois de ter cortado as vigias a partir das marcas, cortei as vigias no lugar com uma serra circular.

Após as extremidades das vigias terem sido cortadas, a viga da barcaça é instalada e a extremidade é cortada nivelada com a subfáscia.
Após as extremidades das vigias serem cortadas, a viga da barcaça é instalada e a extremidade é cortada nivelada com a subfáscula.

Com a minha viga, eu coloquei e cortei o topo da viga da barcaça, deixando por agora a parte inferior por cortar. Para instalar a viga da barcaça, empurrei firmemente a extremidade superior contra a crista e passei-a pelas extremidades dos miradouros e da subfascia. Depois de pregar a viga da barcaça em todos esses pontos, cortei a extremidade inferior nivelada com a face exterior da subfascia.

Framing the Return

O livro-razão que ficou para além do ancinho forneceu suporte para o enquadramento do retorno. Para o cortar mesmo com a viga da barcaça, desci da face da viga com um pequeno nível, e marquei uma linha de prumo no ledger.

Antes de enquadrar o retorno, prumo da viga de barcaça e marcar onde será cortado o fim do ledger.
Antes de enquadrar o retorno, prumo da viga de barcaça e marcar onde será cortado o fim do ledger.

Aparafusar um bloco de 2 por bloco na traseira da viga da barcaça e no ledger.
Aparafusar um bloco de 2 por bloco na traseira da viga da barcaça e no livro razão.

O bloco fornece um anexo para a peça triangular que preenche no fim do retorno. A face permanece no plano com a viga da barcaça e o bordo inferior alinha-se com o bloqueio para o soffit.
O bloco providencia fixação para a peça triangular que preenche no fim do retorno. A face permanece no plano com a viga da barcaça e o bordo inferior alinha para cima com o bloqueio para a ensaboadela.

Depois de cortar o ledger ao comprimento, construí o retorno com restos de 2 por material. Não perdi tempo a tentar juntar os materiais de ponta a ponta. Em vez disso, construí o retorno utilizando blocos de pregos. Comecei por cortar uma sucata de 2×6 com uma serra de 26,5 graus numa extremidade. Segurei esta peça na vertical, com a mitra alinhada com a borda interior superior da viga da barcaça e uma borda encostada ao ledger, e marquei a borda inferior. Depois de cortar o bloco ao comprimento, aparafusei-o ao interior da viga da barcaça. Usando a minha travessa, coloquei e cortei uma peça triangular que cabia debaixo da travessa e encostada à lateral do livro razão. Esta peça aparafusou-se ao bloco 2×6 e construiu a superfície do retorno em plano com a viga da barcaça.

Antes do revestimento do telhado continuar, a armação aberta proporciona fácil acesso para fixar o bloqueio de retorno e os pregos para a armação do ancinho.
Antes do revestimento do telhado continuar, a moldura aberta proporciona fácil acesso para fixar o bloqueio de retorno e os pregadores para o ensamblado do ancinho.

As últimas peças a entrar foram os blocos de pregagem por cima do livro de registos para a parte de trás do retorno, e na borda inferior do pano para fixar o ancinho (20). Sem bainha no telhado, havia muito acesso para uma fácil instalação por cima e por detrás do retorno.

Fotos de John Carroll