As melhores praias, hotéis e vida nocturna em Cartagena

David Crookes

Em Cartagena, o ouro tem estado fora das notícias há alguns séculos ou mais. O tempo foi, só se falava nisso. Mas na verdade, desde as guerras napoleónicas, a conversa mudou para assuntos mais mundanos: independência, uma guerra civil, o comércio de drogas, o imperialismo americano.

Mas depois, de repente, o ouro voltou. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, voou até Cartagena para convocar uma conferência de imprensa à sombra da grande fortaleza construída para manter os piratas ingleses à distância. Um galeão espanhol, o San José, tinha sido encontrado no mar. Descrito como o Santo Graal dos naufrágios, foi afundado pelos britânicos em 1708 e foi dito que continha, nas palavras sem fôlego do próprio presidente, o maior lanço de ouro alguma vez encontrado. O seu valor foi de 662 milhões de libras esterlinas. Por uma vez Santos estava a ser modesto. Outras fontes dizem que o valor pode atingir os biliões.

Para Cartagena era como nos velhos tempos, esta conversa fervorosa sobre navios, ouro e fortunas. O ouro fez esta cidade. Tornou os espanhóis ricos, e a fome pelo metal destruiu as tribos indígenas ao longo desta costa. O ouro mandou homens para a morte no interior e atraiu gargantas cortadas e bucaneiros de metade do mundo para as suas costas. Os galeões carregados de ouro financiaram várias guerras europeias, incluindo a tentativa de invasão de Inglaterra pela Armada. O ouro fez de Cartagena uma cidade de mansões, a Rainha do Meno Espanhol, a cidade mais rica do continente americano.

A piscina em Casa San Agustin

David Crookes

p>Cartagena de Indias permanece um 16º-tesouro do século de ruas empedradas e muros de cor pastel, de praças arqueadas e elegantes calçadões na costa das Caraíbas. Na velha cidade murada – entre as vilas coloniais e os mosteiros espalhados – há o eco assombroso do ouro em cada curva. Durante séculos, a vida desta cidade foi uma longa incursão à sua própria sorte: o ouro que a atravessou de toda a América do Sul, uma bênção e uma maldição.

Uma pessoa que tenha lido Gabriel García Márquez estará familiarizada com a atmosfera em Cartagena: o calor vaporoso da costa, o corte de cascos, as mansões desmoronadas, o doce som da salsa serpenteando pelas esquinas, as elaboradas histórias familiares, os segredos, os enredos, os fantasmas, e as improváveis reviravoltas do destino; o encanto, a corrupção, a sensualidade e a promessa tropical suada de desventura e desalento.

Vendedores de rua vendem as suas carroças sobre as pedras de calçada, vendendo sumo de manga, charutos e chapéus. Portas altas com maçaricos do tamanho de bolas de canhão abrem-se para oferecer vislumbres de pátios com fontes e palmeiras. Igrejas, cravejadas de ouro e estátuas, navegam como galeões por cima dos telhados de azulejos. No topo das muralhas da cidade, os amantes sentam-se como canhões de tridente que não conseguiram afugentar os piratas, enquanto no alto das fragatas os pássaros e pelicanos navegam sobre os ventos alísios que os levaram até aos portões desta cidade.

‘Cartagena era como a mulher que todos desejavam’, disse Fernando Rivera, meu amigo e guia. Ela era rica, bonita, e desobediente. Os ingleses, os franceses, os holandeses, os portugueses, todos eles tentaram”. Para os visitantes, este é o cartão de visita da Colômbia, ainda a mais bela cidade colonial espanhola das Américas.

Como país, esta é a debutante da América do Sul, emergindo de anos de reclusão. Durante décadas uma guerra civil, transmitida ao longo de gerações de pais para filhos como uma herança, manteve os viajantes afastados. Mas a boa notícia é que a guerra acabou. Há conversações de paz, e o país está recentemente confiante quanto ao seu futuro. Os expatriados que foram para o estrangeiro nos anos maus estão ansiosamente a regressar a casa e a Colômbia está cheia de energia empreendedora.

A catedral da cidade, que uma vez foi atacada por Sir Francis Drake

David Crookes

Visitors are astonished by the diversity. Há picos andinos e pradarias secas de cowboys, país do café verde rolante e duas costas, Caraíbas e Pacífico. Há haciendas rústicas, tribos remotas e cidades palpitantes com salsa. E há Cartagena, já velha quando o Capitão Cook partiu para encontrar a Austrália.

Na verdade, a cidade nunca fez realmente parte dos problemas da Colômbia. Nisto, como em tantas outras coisas, é um lugar à parte. A família de Rivera mudou-se de Bogotá para cá quando ele tinha 10 anos para encontrar a paz.

Uma casa em o barrio Getsemaní

David Crookes

‘Foi como uma libertação,diz ele. “Estava de repente livre para ir a qualquer lado. A minha mãe já não tinha medo. Corri para a escola com os outros rapazes de manhã. Subimos os velhos muros. Jogávamos futebol nas ruas até mais tarde à noite. Nunca houve aqui qualquer problema. E as pessoas eram diferentes”, diz ele. “Mais quente, mais amigável, mais fácil; pessoas da costa.’

Viemos para o bairro de Getsemaní, onde Rivera cresceu. O velho centro murado de Cartagena sofreu uma considerável gentrificação – muitas das mansões coloniais tornaram-se hotéis e restaurantes inteligentes, wine bars e boutiques. Mas Getsemaní, sempre um bairro mais pobre, continua a ser um pouco desgraçado, e é aqui que a atmosfera tradicional de Cartagena é mais vibrante.

‘Quero mostrar-vos a minha sala de estar quando eu era criança’, diz Rivera. Estamos na Plaza de la Santisima Trinidad, uma praça em frente a uma fachada plana de uma antiga igreja. É final da tarde e a cidade está a acordar.

Durante as tardes quentes, Cartagena dúzias atrás das suas persianas. Nos pátios, entre os papagaios e as palmeiras, as cadeiras de baloiço rangem e as redes balançam. Mas com a noite fria, a vida volta a respirar na cidade. As pessoas emergem, os pulsos tornam-se mais rápidos. A música recomeça.

É a esta hora que a maioria dos Getsemaní convergem na praça, tomando os seus lugares nas bancadas e ao longo das paredes de pedra erguidas. Eles vêm sentar-se e conversar, trocar notícias e piadas, beber cerveja e comer empanadas quentes, discutir, mexericos e namoriscar. As bancas de comida são coroadas de deliciosos aromas e nuvens de fumo. Os jovens rapazes jogam futebol com uma garrafa de água de plástico vazia, atirando-a para trás com uma insistência estudada. Os velhos amontoam-se sobre o xadrez e o dominó, batendo nos balcões com uma flor teatral. Garçons polem os copos para mesas de café que se derramam sobre as calçadas. Um rádio é afinado para salsa e as mulheres dançam juntas em uníssono hip-swinging.

Up>Up a rua uma banda afina os seus instrumentos no Café Havana como fila de apostadores no bar de ferraduras para Mojitos. O Café Havana é o bar de salsa com que sempre sonhou e que nunca pensou encontrar. É esplendidamente a década de 1930, tão funky e retro como um Oldsmobile vintage. As paredes de madeira são forradas com velhas fotografias a preto-e-branco de grandes músicos. Os ventiladores de tecto de grandes dimensões giram lentamente. Ranchos de garrafas brilham como bar tenders esmagam hortelã, limas de sumo e vertem rum. Todos estão de bom humor e usam um chapéu do Panamá.

Então a banda começa a tocar, e uma carga erótica circula pela sala como electricidade. Se pensou na salsa como uma boa diversão limpa, pense novamente. A ideia de dançar como uma expressão vertical de um desejo horizontal pode ter nascido aqui no Café Havana. É quente e sensual, mas nunca grosseira. Com as ancas fluidas, os casais nadam através da música. E depois de mais alguns Mojitos, o mesmo acontece com I.

Na manhã seguinte, cuido da minha ressaca na Shady Plaza de Bolívar. Uma fonte toca. Uma estátua de Simón Bolívar, o grande libertador sul-americano, atrás de um lugar impressionante, trotes entre as palmeiras. Os locais descansam em bancos, limpando as suas sobrancelhas, enquanto massagistas itinerantes, comerciantes de engraxar sapatos e fotógrafos de retratos exercem as suas profissões. Num canto da praça encontra-se o Palácio da Inquisição, agora um museu. Regista a febre religiosa, ainda actual no século XVIII, quando os católicos eram os violentos fanáticos fundamentalistas do mundo. A pergunta de abertura tradicional da acusação – “Quando é que te tornaste bruxa?” – dá um pouco o tom. Para os acusados, a inocência nunca foi uma opção.

Grillled frutos do mar e caril em La Cevicheria

David Crookes

p>P>Definir em torno de um solo-no museu há argumentos persuasivos para dizer aos procuradores o que quer que eles quisessem ouvir: a Mesa de Torturas ou o Rack, El Aplosta Cabeza, um vício para espremer o cérebro lentamente pelos ouvidos, e La Hanguilla del Hereje, um arranjo de colarinho e faca vil, destinado a manter-vos acordados noite e dia. Se adormeceres, a tua garganta será cortada de orelha a orelha.

Um Deus mais misericordioso pode ser encontrado na esplêndida catedral da cidade, construída um século antes de São Paulo, apesar dos melhores esforços de Sir Francis Drake. Em Cartagena continuam a amaldiçoar o nome de El Draque. Quando o menciono ao meu motorista de táxi, ele quase se dirige para uma vala.

A frota de Drake iça-se à vista na Quarta-feira de Cinzas de 1586 arvorando bandeiras negras. Mil calças de cabedal com olhares e sotaques de West Country desceram sobre a cidade durante 48 dias de pilhagem. Eventualmente Drake consentiu em ir embora, mas apenas se lhe dessem o máximo de ouro que ele pudesse carregar. Para ajudar a concentrar as mentes, ele montou vários canhões na Plaza de Bolívar, apontados para a catedral. Os Cartagineses comparam desfavoravelmente Drake ao seu próprio Blas de Lezo, uma figura nobre e heróica que tinha uma série de alcunhas, incluindo Patapalo (Pegleg) e Mediohombre (Half-man). Perdeu a sua perna esquerda para uma bola de canhão inglesa na Guerra da Sucessão Espanhola. Na Defesa de Toulon, foi a vez do seu olho esquerdo. No Cerco de Barcelona, sacrificou o seu braço direito. No ano de 1741 encontrou-o em Cartagena, quando os navios ingleses apareceram no horizonte. Sempre o herói, o velho Blas conseguiu reter 25.000 atacantes ingleses com apenas 2.500 homens. Mas infelizmente ele perdeu a perna restante na batalha e morreu no ano seguinte.

A volta da esquina da catedral de Cartagena está o Museo del Oro, o museu do ouro, onde as salas pouco iluminadas partilham um silêncio eclesiástico semelhante. Ao lado da porta está um guarda de segurança, a embalar uma espingarda. Os visitantes embaralham e olham fixamente, de olhos fechados. Nas caixas iluminadas, jóias delicadas brilham como pontos puros de luz.

O povo Zenú indígena desta costa era mestre ourives, e os seus ornamentos e figuras são exibidos com a reverência devida a obras de arte. Para eles tinha um valor espiritual e não económico. Nas mãos dos artesãos Zenú, o ouro era um meio para metáforas e significados.

‘Eram enterrados com o seu ouro’, sussurra Rivera, ‘geralmente debaixo das árvores. Penduravam sinos nos ramos e o vento fazia-os rir. Quando os espanhóis chegaram, eles simplesmente seguiram o som dos sinos.

‘O museu guarda os tesouros que escaparam aos espanhóis. Há animais e insectos fantásticos, pingentes lindos sob a forma de pássaros com as asas abertas. Há imagens de metamorfose: homens a transformarem-se em criaturas míticas. Há brincos com a delicadeza das teias de aranha. Suspensos num dos casos estão dezenas de broches de filigrana alados, como uma nuvem ascendente de borboletas douradas apanhadas em poços de luz.

A chegada dos espanhóis soletrou o fim da civilização Zenú. Os conquistadores saquearam os túmulos ancestrais sob as árvores e escravizaram as tribos que não tinham sucumbido às doenças europeias.

Mas algumas coisas persistem. No interior, entre a população mestiça, ainda se ouvem lendas sobre as criaturas míticas, metade homem e metade jacaré, que vivem sob as águas dos lagos em espectaculares palácios de ouro puro. E nos mares em frente à velha cidade murada, especialistas em salvamento estão a trabalhar para tentar determinar como criar o San José. Cartagena está de volta onde começou, uma cidade abuzzada de notícias de ouro.

AQUI COMER EM CARTAGENA

A cozinha colombiana rivaliza agora com a do Peru nos círculos gastronómicos sul-americanos. Num país com todo o tipo de habitat e clima, os menus estão cheios de frutas e vegetais exóticos, bem como carnes e peixes de primeira qualidade, tanto do Atlântico como do Pacífico. Tudo isto com chefs jovens e enérgicos que regressaram a casa depois de terem treinado no estrangeiro, efervescendo com ideias e influências.

Div>Digigestão Cartagena

David Crookes

Carmen

Set num elegante edifício colonial, este tem três espaços à escolha: um pátio com fontes e plantas; um terraço no telhado com vistas deslumbrantes e uma sala de jantar mais formal (climatizada). O chef californiano Rob Pevitts explora a diversidade dos ingredientes locais ao mesmo tempo que dá umas quantas voltas asiáticas. Experimente o filete de robalo, fumado à sua mesa com coco carbonizado, servido em “areia” de bananeira e acompanhado por risoto de banana e rum com a mais leve espuma de limão.

Website: carmencartagena.com
Preço: Menu de degustação de cinco pratos de cerca de £30

La Cocina de Pepina

Meu restaurante Cartagena favorito: apenas oito mesas, muitos locais e um retrato de Gabriel García Márquez (um cliente regular de longa data) na parede. Começou com María Josefina Yances Guerra, uma das grandes cozinheiras e restauradoras do país, que acreditava em manter viva a cozinha tradicional. Agora dirigida pelo seu sobrinho, este é um lugar com poucas pretensões e comida deslumbrante (sopas caribenhas, ceviche de espadarte, mote de quesa). Se fosse colombiano, os pratos lembrariam os maravilhosos jantares que a sua avó lhe serviu.

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p>p>Website: facebook.com/lacocina.depepina
Preço: Cerca de £20 por dois

Maria

Alejandro Ramirez trabalhou em todo o lado – Cidade do México, Praga, Tóquio, França e Londres com Gordon Ramsey (um gatinho, aparentemente) – antes de regressar há dois anos para abrir Maria, no coração da cidade muralhada de Cartagena. A sala de tecto alto tem banquetes por baixo de estampas Pop Art da Cartalina Estrada; o menu inclui carpaccio de polvo quente com compôte de alho-porro e um molho de espargos e chilli.

Website: mariacartagena.com
Preço: Cerca de £40 por dois

Outro Soviético-bar temático KGB perto do Parque Fernandez Madrid

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David Crookes

El Boliche Cebicheria

P>Pequeno e delicioso com apenas sete mesas de madeira e um aquário de amêijoas, esta foi a primeira cevicheria em Cartagena (ver também La Cevicheria, nas proximidades, na Calle 7). Os proprietários Oscar Colmenares e Viviana Díaz viram o potencial de servir o peixe mais fresco capturado pelos pescadores locais. Tendo recebido formação na cozinha Michelin-starred do restaurante San Sebastián de Martin Berasategui, Colmenares é um exilado que regressa, todos inflamados com o potencial alimentar do seu país. Vai para o camarão gigante com salsichas de butifarra e ovos de codorniz num caldo de peixe cremoso.

Telefone: +57 5 660 0074
Preço: Cerca de £15 por dois

Demente

Nicolas Wiesner trabalhou em finanças internacionais até que decidiu reavaliar as suas prioridades. Agora encontrou uma nova vida como proprietário de um bar de tapas no bairro funky do Getsemaní, numa esquina da maravilhosa Plaza de la Santisima Trinidad. Em sintonia com o resto deste distrito, manteve o exterior não reconstruído e as paredes de pedra nua, acrescentando mesas de madeira recuperada e cadeiras de baloiço, uma adega de rum séria e charutos cubanos. Há também um forno de pizza italiano a lenha no pátio ao lado.

br>Telefone: +57 317 441 1037
Preço: Cerca de £25 por dois
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El Pescador de Colores

Este clube de praia fresco – algo completamente diferente para Cartagena – é alcançado por barco, que o leva através da baía até Isla Barú. Foi inaugurado recentemente por Lina, uma colombiana, e Portia, uma britânica, e tem sons latinos frescos, camas de Bali de quatro colunas, espreguiçadeiras feitas de canoas antigas e um grande restaurante ao ar livre. O aspecto é o salvamento de madeira à deriva; a comida é franco-colombiana, tal como moules num molho de queijo azul.

Website: elpescadordecolores.com
Preço: Cerca de £30 por dois

AQUI PARA FICAR EM CARTAGENA

A arquitectura da cidade – todos os pátios e arcadas e varandas – significam que se constrói uma atmosfera intensa e maravilhosa. Todos os melhores locais para ficar têm várias centenas de anos, e os melhores provavelmente têm ossos de piratas encravados numa parede algures.

Um quarto na Casa San Agustin

David Crookes

h3>Casa San Agustin

O hotel boutique de topo na antiga cidade murada, este é também um dos mais recentes (abriu em 2012). Três casas do século XVIII foram derrubadas para formar um espaço glorioso. É digno da sua classificação de cinco estrelas: aqui nada é demasiado bonito, e o pessoal é tremendo. Uma piscina em forma de L no pátio corre sob o antigo aqueduto da cidade. No andar de cima encontra-se uma biblioteca com poltronas profundas e um bar de honestidade. Os quartos são grandes com iPads, camas com cobertura e casas de banho em mármore. O restaurante Alma ao nível da rua é excelente: coma enquanto observa as carruagens puxadas por cavalos a passar.

Telefone: +57 5 681 0000
Website: hotelcasasanagustin.com
Preço: Duplica de cerca de £275

Base

A equipa de design aqui não só preservou outro adorável edifício colonial, como o revigorou com paredes de tijolo nuas, aço, madeira escura e tecidos luminosamente pálidos. Um almendro de flores púrpura está no pátio de cascalho; sofás de couro e troncos antigos escuros reconhecem a vibração histórica de Cartagena. A melhor adição é o terraço no telhado com a sua piscina infinita, camas de dia com cobertura e vistas finas sobre a cidade até ao mar além.

Telefone: +57 5 642 4100
Website: bastionluxuryhotel.com
Preço: Duplica a partir de cerca de £240

Santa Clara

Situado num convento do século XVII, este hotel de propriedade de Sofitel- é um lugar em expansão perto das antigas paredes do mar, impregnado de história e com passagens e varandas internas suficientes para agradar a qualquer fã da arquitectura histórica espanhola. Além disso, tem tudo o que um hotel de grande sucesso deveria oferecer: um spa e ginásio de primeira qualidade, piscinas, uma colecção de arte séria e um serviço de ponta. Os pátios são mais como jardins tropicais exóticos – perfeitos para um cocktail à tarde ou à noite.

Website: sofitel.com
Preço: Duplica a partir de cerca de £245

A Casa Don Sancho hotel

David Crookes

Casa Don Sancho

Once propriedade do governador que se rendeu aos franceses em 1697, na rua que também leva o seu nome, este lugar encantador orgulha-se imensamente das suas ligações aristocráticas. A sala de desenho no primeiro andar tem belos livros e música, a sala de jantar tem uma esplêndida varanda para aquele após o jantar Cohiba e uma piscina exterior é emoldurada por pilares e arcos românicos. O aspecto é inteligente mas contemporâneo, com um equilíbrio hábil de madeira, azulejos e gesso, e terraços ensolarados de verdura.

Telefone: +57 566 86622
Website: casadonsancho.com
Preço: Duplica a partir de cerca de £140

Casa de Indias

Apenas a algumas portas da Casa don Sancho, este é um caso totalmente mais boémio com muitas cores, espaços labirínticos, toques de design peculiares e uma confusão de objectos artísticos que dão a esta casa de 10 quartos uma vibração luxuosa e ligeiramente decadente. A piscina do pátio é emoldurada por uma folhagem exuberante, e é sempre possível encontrar recantos e terraços inesperados. Também pode ser tomada como um todo.

Telefone: +57 566 44361
Website: hotelcasaindiacatalina.com
Preço: Duplica de cerca de £55

Tre Pasos de la Havana

Um favorito com os nova-iorquinos que voam para o fim-de-semana nos novos voos directos. Famílias e grupos de amigos levam toda a casa de 200 anos, que tem cinco quartos de dormir, uma piscina de longas voltas e toques modernos dos designers Meteoro Estudio, baseados em Bogotá. É fixe, conveniente, e é o que diz: três passos do melhor clube de salsa de Cartagena, o Café de Havana.

Website:
Guia a sua estadia
Preço: Cerca de £850 por noite (dorme 10)

JUNTAR A CARTAGENA

br>Plan América do Sul (+44 20 7993 6930; www.plansouthamerica.com) pode organizar uma viagem de cinco noites a Cartagena a partir de £2,956 por pessoa, ficando na Casa San Agustin. Isto inclui voos de regresso de Londres para Bogotá e voos domésticos para Cartagena, bem como todos os transferes em terra, uma viagem de barco para o restaurante Pescador de Colores e um passeio de lancha pelas ilhas.